Путешествуя по миру: Le Château de Vincennes (Венсенский замок)

31 октября 2010 года в Париже выдался прекрасный осенний денёк, чем мы и не преминули воспользоваться. Было решено устроить пикник в Венсенском лесу, конечно же, с видом на Венсенский замок. Но перед вкушением пищи телесной, решили обогатиться духовно.

Честно говоря, при слове "зАмок" у меня в голове всегда вырисовывался образ этакого Нойшванштайна (Schloß Neuschwanstein)...Но Венсенский замок оказался далек от этого монстра. Но после близкого знакомства с Венсеном, первое разочарование как ветром сдуло) Замок оказался очень уютным и в то же время добротным. Этаким коренастым воином в надежной броне, а не долговязым и увешанным всякими побрякушками поверх доспехов рыцарем-модником. Что и не мудрено, учитывая разницу во времени их создания.

В 12 веке в Венсенском лесу Капетинги (одна из династий французских королей) строят охотничье поместье (как же любили французские короли начинать строительство загородных резиденций на месте своих охотничьих домиков!!!взять хотя бы тот же Версаль). В начале Столетней войны Жан II Добрый (1350-1364) предпринимает по близости строительство донжона (главная башня в замке). Строительство заканчивает его сын Карл V (1364-1380). Донжон и усадьба затем огораживается крепостной стеной с девятью башнями. После смерти Карла V на территории замка строиться прекрасная церковь Сент-Шапель.
До посещения Венсенского замка я однобоко интересовалась историей франции времен Людовиков XIII и XIV. Любовь к той эпохе появилась ещё в ранней юности, взлелеянная под воздействием романов того же Дюма. И только после посещения замка я решила ещё дальше нырнуть вглубь веков и с удивлением обнаружить довольно много интересных и деятельных исторических личностей. Взять тех же, несправедливо мною проигнорированных, Людовика IX Святого, Филиппа III Смелого и Филиппа IV Красивого.По сути, они создали территориально ту Францию, которую мы сейчас знаем. Путем политических интриг и завоеваний они объединили разобщенные графства и княжества, присоединили новые земли, сумели их объединить и удержать вместе (при них феодальный строй перешел в монархию), было совершено множество судебных реформ, при них укрепилось положение Франции на мировой арене.

Но вернемся к нашим баранам...

Добраться до замка проще простого: садитесь на ветку №1 парижского метрополитена и едете до конечной станции Château de Vincennes, по указателям находите выход из метро и оказываетесь около главных ворот.

На окрестных улочках много маленьких лавочек, в которых можно купить сыр, хлеб и вино для пикника. По субботам и воскресеньям работают небольшие фермерские рынки. На одном из них мы приобрели прекрасную ветчину! Мои русские подруги, живущие в Париже смеются, что их русские друзья, приезжая во Францию начинают питаться исключительно сыром с хлебом и запивать это безобразие вином))) Я не исключение. Первое, что я сделала ступив впервые на землю Франции ещё в декабре 2007 года, купила сей "набор" на одной из многочисленных улочек Парижа и буквально на ходу вкусила этой райской пищи вместе с моими друзьями. Усталость от ночного переезда улетучилась будто её и не было, уступив место эйфории. И понимаешь, что именно на таких мелочах строиться любовь к этой великой стране.

Итак, утяжелив свои рюкзаки съестными припасами, возвращаемся к главным воротам замка.

Главные ворота находятся в Городской башне, которая сохранила свою высоту с момента постройки. На воротами находится королевский герб. Он относится, скорее всего, к концу 14 века.

Такой вывод можно сделать, основываясь не только на дате строительства самого замка, но и на том, что до конца 14 века на королевском гербе изображалось не три, а множество лилий. Лилии на гербе появились далеко не сразу. У одного из самых первых франкских королей, Хлодвига, на белом знамени были изображены три жабы. Позднее, цвет знамени был изменен на синий в память о св.Мартине (покровитель Франции). И только в начале 12 века на знамени появляются лилии. Лилия в средневековой геральдике символизирует Деву Марию, а число три - видимо, Троицу.

Через ворота попадаем во внутренний двор замка. С правой стороны находится туристический офис, в котором можно приобрести билеты на посещение замковых построек, а так же взять информационные материалы. Напротив офиса находится прекрасная лужайка, которая отлично подходит для послеобеденного отдыха))) Стоит ли говорить, что мы воспользовались случаем временно расположить там наши бренные тела)

Оказалось, что лужайка эта не простая))) Под лужайкой и центральной аллеей археологические раскопки обнаружили фундаменты поместья Капетингов: комплекс строений, последовательно появившихся вокруг двора аж в 13-14 веках. Поместье было любимой резиденцией Людовика Святого. Где-то на территории поместья должен был находиться знаменитый дуб, под которым он вершил своё правосудие. Потомки Людовика тоже ломали голову над тем, который из множества дубов, растущих на территории шато является тем самым. Вот ведь фетишисты)))

Во дворе внимание к себе сразу же приковывает самое интересное строение - Донжон.

Строительство этого донжона было очень быстрым и дорогостоящим. Эта массивная четырехугольная башня с четырьмя угловыми башенками разделена на 6 уровней. Каждый этаж построен по одному и тому же плану - в центре находится большая зала, а в боковых башенках - комнаты. Своды комнат покоятся на одной тонкой центральной колонне. По сути, вот эта тоненькая колонна на фото, держит на себе своды всех пяти этажей!!! Реставрация замка была предложена в 1988 году, когда отпечаток, оставленный временем, стал слишком заметен: многие камни раскрошились или дали трещины, и вся конструкция грозила рухнуть. Колонну полностью разобрали, предварительно подперев потолки, камни заменили или скрепили прорезиненными скобами, а потом вернули обратно.

Высота донжона 50 метров: это самый высокий донжон средневековья! Он защищен крепостной стеной и рвом, первоначально заполненным водой. И это всё не считая крепостной стены и рва, опоясывающих всю усадьбу!

На территорию Донжона попадаем через ворота Шатле. Первоначально его фасад был пышно украшен скульптурным декором. Несколько веков назад нас бы встречали статуи Карла V (уже из династии Валуа) и его жены Жанны Бурбонской. Сейчас башня выглядит довольно аскетично.

На втором этаже Шатле (там, где единственное сводчатое окошко) находился рабочий кабинет Карла V. Там он принимал посетителей. Ему помогали два секретаря, кабинеты которых находились в двух прилегающих башнях.

Кабинет восстанавливать не стали, но устроили довольно интересный аттракцион для туристов: при входе вам выдается планшет, на стенах комнаты развешаны 3D штрих-коды, наводя планшет на очередной штрих-код, на экране получаете трехмерную картинку комнаты в антураже.

Если приноровиться, можно посмотреть весь интерьер комнаты без перерывов на смену картинки. Мебель тоже воспроизведена.

В итоге удалось сэкономить на реставрации огромные средства. И как поведала нам смотрительница музея: реставраторы никак не могли прийти к решению, интерьеры какой эпохи и какого правителя им реконструировать.

Проходя через ворота Шатле попадаем во двор донжона. Вот там реально накатывает ощущение "букашечности" человечества. Хотя по сути, объект, создающий такое ощущение, является творением рук самих же "букашек". Парадокс...

Поднявшись на второй этаж Шатле и уже побывав в кабинете Карла V, проходим по мосту в Донжон.

Мягко говоря, пресытившись готической архитектурой всевозможных соборов Европы, приятно было прогуляться по сохранившему отголоски романской архитектуры Венсенскому замку. Внутренние помещения Донжона выполнены в стиле ранней готики. Ещё прослеживаются романская форма окна, но уже убраны лишние опоры внутри помещений (как говорилось ранее, своды комнат опираются всего на одну тонкую колонну), для распределения веса потолка используются потолочные арки.

Все эти элементы можно увидеть на фото, сделанных в Зале совещаний. Первоначально зал был местом официальных приемов и рабочих встреч между сувереном и его советниками. При необходимости его использовали в качестве покоев королева или приближенные короля (интересно, не здесь ли были покои королевы Клеменции Венгерской, которая подарила Франции короля Иоанна I Посмертного, правившего всего 5 дней? Этот малыш, по слухам, был отравлен своей тёткой Маго Артуа в сговоре со следующим после Иоанна претендентом на престол Филиппом V Длинным - её зятем. Артуа была назначена крестной Иоанна и, потому во время обряда крещения ей ничего не стоило отравить младенца. (Надо сказать, Маго была та ещё отравительница. По слухам, она отравила ещё и старшего брата Филиппа V Людовика Сварливого.) Но согласно кодексу Кола ди Риенцо, хранитель чрева королевы подменил Иоанна на сына королевской кормилицы. И настоящий сын королевы воспитывался отцом отравленного младенца, Гуччо Бальони, в Италии. В 1350-е годы в Провансе объявился некий Джанинно ди Гуччо Бальони, который выдавал себя за Иоанна I. Но он был заточен в тюрьму, в которой и скончался. А после Иоанна I к власти пришел его дядя Филипп V Длинный, который так и не сумел обеспечить Франции наследника мужского пола, как, впрочем, и его младший брат Карл IV. В связи с чем, во Франции закончилась череда королей из рода Капетингов и началось правление Валуа). Но что-то я размечталась...нестыковочка с датами получается: описываемые события были в начале 1300-х, а донжон был построен в 1350-60-х. Но красивая ведь история-то...грех не поведать. Тем более, что происходила она в Венсене, но не в стенах Донжона, а в стенах старого поместья.

Своды этого зала ещё сохраняют панели (покрытие стен и потолков при помощи тонких деревянных пластинок), которые также покрывали стены в 14 веке.

Лепной декор зала и комнат повторяется с первого по четвертый этаж донжона: капители центральной колонны, консоли с изображением евангелистских символов в виде ангелов и пророки посередине стен.

На сегодняшний день в Зале совещаний демонстрируется фильм, в котором прослеживается история замка во времена Карла V.

Каждая комната вокруг залы уникальна. Не смотря на то, что везде прослеживается общий стиль в лепнине, росписи стен отличаются. В одной из комнат я обнаружила вот такую фреску:

Не знаю что это, но здание по архитектуре напоминает что-то византийское (в том числе и собор св.Марка в Венеции), что не мудрено, так как некоторые правители Франции участвовали в Крестовых походах (взять того же Людовика Святого).

Потолок одной из комнаток с остатками панелей (потолки в комнатах стандартные).

Венсенский замок использовался так же в качестве государственной тюрьмы. Среди самых известных узников — будущий король Франции Генрих IV (Henri IV) в 1574 году, за пятнадцать лет до восхода на престол, знаменитый суперинтендант финансов Николя Фуке (Nicolas Fouquet) в 1661, Дидро (Diderot) в 1749, Мирабо (Mirabeau), писатель-революционер, известный в частности своими памфлетами о несправедливости судебной системы Франции, в 1777. Комната на фото судя по всему и служила тюремной камерой графу Мирабо. Росписи на стенах были выполнены относительно недавно, при Наполеоне I.

На стенах комнат расположены символические изображения 4-х евангелистов:

Иоанн (символ - орел)

Марк (символ - лев)

Лука (символ - телец)

и Матфей, изображаемый в человеческом облике

В центральной комнате третьего этажа располагались покои государя (Королевские покои). Они украшены великолепным камином. На камине сохранились еле видные элементы росписи.

Самые ценные манускрипты король держал в сундуке в амбразуре западного окна.

Мотивы росписей на стрелках сводов подчеркивают изысканность декора единственной средневековой королевской резиденции, сохранившейся в первоначальном виде.

В одном из залов донжона устроена экспозиция, посвященная музыкальным пристрастиям людей разной эпохи. По сути, можно проследить музыкальную моду тех времен: какие инструменты предпочитались, кого любили послушать) В зале находятся автоматы, которые при нажатии на кнопку воспроизводят музыку тех эпох. Так же, в комнате можно увидеть интересную лепнину. На ней изображены, видимо, кумиры средневековой эстрады))) Этакие Басковы и Айронмэйдены тех столетий:

На нижнем этаже замка располагалась тюрьма. Одним из узников этой тюрьмы был Маркиз де Сад. Некоторые из своих произведений он написал, сидя именно здесь. Из этого же замка в 1648 году сбежал герцог де Бофор (есть предположения, что именно он был знаменитой Железной маской). У Дюма в "Двадцать лет спустя" есть весьма красочный эпизод:

Надзиратель молча остановился у дверей.
- Подойдите, сударь! - приказал Мазарини.
Надзиратель повиновался.
- Знаете ли вы, о чем здесь болтают?
- Нет, ваше преосвященство.
- Что герцог Бофор убежит из Венсена, если еще не сделал этого.
На лице офицера выразилось величайшее изумление. Он широко раскрыл свои маленькие глазки и большой рот, словно впивая шутку, которой удостоил его кардинал. Затем, не в силах удержаться от смеха при подобием предположении, расхохотался, да так, что его толстое тело затряслось, как от сильного озноба.
Мазарини порадовался этой довольно непочтительной несдержанности, но тем не менее сохранил свой серьезный вид. Вдоволь насмеявшись и вытерев глаза, Ла Раме решил, что пора наконец заговорить и извиниться за свою неприличную веселость.
- Убежит, монсеньер! Убежит! - сказал он. - Но разве вашему преосвященству не известно, где находится герцог де Бофор?
- Разумеется, я знаю, что он в Венсенском замке.
- Да, монсеньер, и в его комнате стены в семь футов толщиной, окна с железными решетками, и каждая перекладина в руку толщиной.
- Помните, - сказал Мазарини, - что при некотором терпении можно продолбить любую стену и перепилить решетку часовой пружиной.
- Вам, может быть, неизвестно, монсеньер, что при узнике состоят восемь караульных: четверо в его комнате и четверо в соседней, и они ни на минуту не оставляют его.
- Но ведь он выходит из своей комнаты, играет в шары и в мяч.
- Монсеньер, все эти развлечения дозволены заключенным. Впрочем, если вам угодно, его можно лишить их.
- Нет, нет, - сказал Мазарини, боясь, чтобы его узник, лишенный и этих удовольствий, не вышел из замка (если он когда-нибудь из него выйдет) еще более озлобленным против него. - Я только спрашиваю, с кем он играет.
- Он играет с караульным офицером, монсеньер, со мной или с другими заключенными.
- А не подходит ли он близко к стенам во время игры?
- Разве вашему преосвященству не известно, какие это стены? Почти шестьдесят футов высоты. Едва ли герцогу Бофору так надоела жизнь, чтобы он рискнул сломать себе шею, спрыгнув с такой стены.
- Гм! - отозвался кардинал, начиная успокаиваться. - Итак, вы полагаете, мой милый господин Ла Раме, что...
- Что пока герцог не ухитрится превратиться в птичку, я за него ручаюсь.

Вот они эти толстые стены и мощные решетки (за качество фото очень извиняюсь). Находясь в подземелье до сих пор становится не по себе.

Но в тоже время в этой тюрьме было очень много поблажек для заключенных:они могли не только читать книги и писать письма на волю, но могли совершать прогулки по окрестностям и даже охотиться.

После посещения тюрьмы очень захотелось поскорее выбраться из четырех стен и посмотреть на просторы. Поэтому было решено совершить "Прогулку короля". Так назывался променад его королевского высочества по крытым переходам, идущим по стене вдоль замка, от рабочего кабинета до его покоев, расположенных в здании, построенном во дворе.

Во время прогулки по переходам и любования на окрестности, на нас с Ольгой напало дикое желание стоять здесь, смотреть на Венсенский лес и не двигаться больше ни куда) Зато наши Вера и Маргарита успели за это время обойти все возможные переходы и закоулки)

После королевской прогулки, мы поднялись на террасу Шатле. Подъем стоит того.

Вид на район Венсенского замка

Вид на усадьбу и Венсенский лес

Так же с террасы можно хорошо рассмотреть окна донжона. На нижней части чашевидного орнамента, обрамляющего окна второго и третьего этажей, можно различить музицирующих ангелов, пророков и различные фантастические персонажи.

Отдельного внимания заслуживает, расположенная на территории замка капелла Сент-Шапель. Вот такой вид открывается на неё с террасы:

Sainte-Chapelle (Святая Часовня) строилась более 170 лет. Строительство началось в 1380 году по приказу короля Карла V. Церковь является "младшей сестрой" Сент-Шапель, расположенной на острове Сите. Но в отличие от неё состоит только из одного уровня и ораторий, правая из которых была предназначена для королевы, а левая - королю. Интересно архитектурное решение капеллы: её высота равна длине, а ширина втрое меньше. Поэтому и создается впечатление некоторой несуразности постройки. Но все эти несуразности совершенно забываются, когда попадаешь внутрь часовни.

Церковь очень красивая, светлая, словно парящая. Находясь в ней, понимаешь, какой на самом деле должна быть готика: не давящая, несколько пугающая и мрачная масса, а именно что-то устремленное ввысь, к свету. Такой эффект достигается не только за счет пока ещё светлого камня, но и за счет тех самых "несуразных" пропорций постройки (возникают прекрасные световые эффекты, которых не встретишь с более широких храмах. Витражи светятся и блики солнца, окрашенные в различные цвета, ложатся на стены и полы храма).

К сожалению, во время второй мировой войны, немцы нанесли большой урон Венсенскому замку (видите ли, штаб им потребовалось организовать именно там). Церковь тоже понесла большие потери: в капелле сохранились лишь несколько оригинальных витражей 16 века. Остальные витражи были вставлены уже после второй мировой. Но и они уцелели не все, так как в декабре1999 года в Париже была сильная буря.


Части витражей находятся на реставрации

Современные витражи

На потолке капеллы нанесены вензели. По началу мы удивились наличию там буквы "Ж", но, видимо, это всё-таки сдвоенная "К". Сдвоенной она может быть потому, что капелла начала возводиться усилиями двух Карлов V иVI. Закончено строительство было при Генрихе II (вензель "Н", видимо, про него. По-французски Генрих пишется Henri. Читается правильно, правда, всё же не Генрих, а Анри, но всё же общепринято по-русски именовать французских Анри Генрихами))), так же как и Hennessy мы читаем как Хенеси, а не на французский манер Энси).

В Сент-Шапель, как и в любом готическом храме, встречается довольно много интересной лепнины.

Такого рода лепнина в храмах появилась далеко не случайно. Мало того, что народ в средневековье был по преимуществу не грамотный, так ещё и книги писались только от руки, и потому надо было быть очень богатым человеком, чтобы позволить себе иметь хотя бы маленький томик. Церковь в те времена была очень важным просвещающим звеном: священники вещали со своих кафедр на проповеди, в исповедальнях, да и просто в обычных разговорах с прихожанами. Фасады церквей украшали лепнинами, в красках рассказывающие Священное писание. Особенно мастера старались над темами адских мук.

Эта часть лепнин получалась наиболее впечатляющей. До сих пор на многие из них без дрожи не взглянешь (особенно, если у вас такое же хорошее воображение как у меня))).Самый любимый фасад для разглядывания - фасад Нотр-дама). С появлением печатных книг роль церкви как просветителя постепенно уменьшалась. Но архитектурный элементы продолжают производить на нас впечатление.

А здесь просто понравились всевозможные переплетения вензелей (особенно интересно - две "К" и "Н" посередине)

И ещё пара архитектурных элементов:

Налюбовавшись интерьером церкви и поняв, что пора насытиться пищей телесной, мы отправились в Венсенский лес. Проходя по территории усадьбы, мы обнаружили наскальные надписи, оставленные нашими земляками и ближайшими соседями.

Задумчивые и проголодавшиеся девушки)

Bois du Vincennes встретил нас очень красивыми красками

Немного походив, мы нашли скамеечку, которая просто требовала, чтобы на ней устроили пикник)

Какой же французский пикник без вина? Вино, к слову, было просто чудесное!

Питались мы тем, что Бог послал. А послал он нам...мммм, даже глядя на эту красоту на фото, уже слюнки потекли))) Хорошо, что фото не передает ещё и ароматы)